Max Mara SS27 habille l’élégance sans renoncer au désir
Une collection peut rarement tenir deux promesses à la fois : celle d’un vêtement qu’on porte tous les jours, et celle d’un vêtement qui crée quelque chose. Max Mara tente précisément ce double pari avec sa collection printemps-été 2027, et l’exercice mérite qu’on s’y arrête.
Une équation créative au centre de la collection
L’axe qui structure cette collection n’est pas un détail de communication. Il dit quelque chose de concret sur ce que la maison cherche à construire : un vestiaire où la praticité et l’allure ne se contredisent pas, mais se renforcent l’une l’autre. Ce n’est pas une posture nouvelle dans la mode, mais c’est une posture difficile à tenir sans que l’un des deux termes finisse par céder.
La question que pose Max Mara avec cette saison est donc presque philosophique dans son principe, mais très concrète dans ses implications pour celle qui s’habille. Peut-on désirer ce qu’on porte au quotidien ? La maison italienne répond par la construction même de la collection : oui, et l’un n’affaiblit pas l’autre.
C’est cet équilibre, plutôt que l’un ou l’autre pôle pris séparément, qui donne à MaxMaraSS27 sa cohérence de fond.
Une femme définie par une sensibilité, pas par un style
La femme que Max Mara habille cette saison n’est pas définie par un archétype ou une silhouette. Elle l’est par une façon d’aborder le vêtement : une sensibilité sophistiquée, dans le sens où elle sait ce qu’elle veut sans avoir besoin d’en faire la démonstration. Ce n’est pas un profil aspirationnel projeté depuis la maison, c’est une orientation de conception.
Cela change la nature des choix que la collection doit proposer. Si la femme visée a une relation réfléchie à sa garde-robe, les pièces doivent être pensées pour être comprises, pas seulement vues. Le vêtement doit avoir une logique interne que celle qui le porte peut s’approprier.
Ce positionnement, discret mais précis, distingue cette approche d’un prêt-à-porter qui joue uniquement sur l’impact visuel immédiat.
Les images confiées à Francesc Planes
Pour traduire visuellement cette collection, Max Mara a choisi le photographe Francesc Planes. Ce n’est pas un choix anodin : la façon dont une collection est photographiée influe directement sur ce qu’elle dit d’elle-même, sur la distance ou la proximité qu’elle installe avec celle qui regarde.
Les visuels signés Planes accompagnent un défilé dont les images sont accessibles en ligne, ce qui ouvre la collection à un regard plus large que celui du seul public présent. Cette mise à disposition change la façon dont une collection circule, dont elle est lue, dont elle commence à exister au-delà de son moment de présentation.
C’est aussi, pour Max Mara, une manière de contrôler la lisibilité de son propos créatif : confier les images à un photographe identifié, c’est choisir un point de vue, pas seulement un format.
Ce que cette saison dit de la maison
Fondée en 1951 par Achille Maramotti et dont le siège se trouve à Reggio d’Émilie, Max Mara a toujours inscrit son travail dans le registre du prêt-à-porter. Cette collection SS27 ne rompt pas avec cet ancrage : elle l’approfondit en posant clairement la question du désir dans un contexte d’usage réel.
Ce qui est intéressant dans cet exercice, c’est que la maison ne choisit pas entre les deux. Elle ne sacrifie pas la séduction au confort, ni l’inverse. Elle parie sur l’idée que les deux peuvent coexister sans compromis, et que c’est précisément là que se joue quelque chose de pertinent pour une femme qui s’habille avec intention.
La collection printemps-été 2027 de Max Mara ne cherche pas à surprendre par l’excès. Elle cherche à convaincre par la justesse, ce qui est, à sa façon, une ambition bien plus exigeante.
Source : la publication de Max Mara sur Instagram
