Dries Van Noten superpose les imprimés comme des affiches de cinéma

Des vêtements qui ressemblent à des affiches de films que personne n’a jamais vus : c’est le pari visuel que Dries Van Noten pose avec sa collection femme printemps-été 2027, présentée à la Fashion Week de Paris. Ce n’est pas une collection sage. C’est une proposition radicale sur ce que le vêtement peut raconter quand on le traite comme une surface d’impression.

Le vêtement comme mur de cinéma

L’image qui structure toute la collection est celle d’un mur couvert d’affiches. Pas des affiches réelles : des affiches imaginaires, convoquées par les imprimés eux-mêmes. Dries Van Noten part de cette référence cinématographique non pas pour la citer, mais pour la découper, la recoller, la faire déborder d’une pièce à l’autre.

Concrètement, les vêtements sont coupés et assemblés à la manière dont on compose ces surfaces visuelles urbaines : par accumulation, par chevauchement, par collision. Un imprimé n’occupe pas seulement sa zone, il empiète sur le suivant. Deux motifs qui n’ont rien à voir se retrouvent cousus l’un contre l’autre, et c’est précisément dans ce joint que naît quelque chose de nouveau.

Ce geste de coupe et d’assemblage transforme chaque pièce en objet narratif. On ne regarde plus un vêtement pour sa couleur ou sa forme seule, mais pour ce qu’il dit quand ses différentes strates entrent en contact.

Superposition et fusion : la grammaire de la saison

Ce que Dries Van Noten met en place ici, c’est une logique de superposition assumée. Les imprimés ne coexistent pas poliment. Ils se mélangent, se fondent l’un dans l’autre, créent des zones de transition où il devient difficile de dire où l’un commence et l’autre s’arrête.

C’est une vision du vêtement qui refuse la lisibilité immédiate. Plutôt que d’offrir un imprimé centré, propre, maîtrisé, la maison choisit la friction entre les motifs. Cette friction n’est pas un accident de fabrication : elle est le sujet de la collection. Ce sont ces nouvelles narrations visuelles, nées de la rencontre entre des imprimés qui n’étaient pas destinés à se toucher, qui donnent à chaque pièce sa raison d’être.

Pour celle qui porte ces vêtements, l’effet est concret : elle n’endosse pas un motif, elle endosse une composition en mouvement, une surface qui change selon l’angle et la lumière.

Julian Klausner et la direction créative de cette saison

La collection est associée au hashtag JulianKlausner, nom qui revient dans la communication officielle de la maison autour de ce défilé. Ce signal suggère une direction créative liée à cette personnalité pour cette saison, sans que la nature exacte de son rôle soit précisée davantage.

Ce que ce rapprochement indique, en revanche, c’est que Dries Van Noten travaille cette collection avec une signature créative identifiée. Le geste visuel fort de la saison, cette idée du collage cinématographique appliqué au vêtement, porte donc un nom derrière lui.

Ce que la Fashion Week de Paris accueille

C’est dans le cadre de la Fashion Week de Paris que cette collection femme printemps-été 2027 est présentée. La maison choisit ce rendez-vous pour déployer une proposition qui, dans son principe même, interroge la relation entre image et vêtement.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit au fond : Dries Van Noten, né le 12 mai 1958 à Anvers, pousse ici une réflexion sur ce que vêtir peut signifier quand le corps devient lui-même un support d’affiches superposées. Le film n’existe pas. L’affiche, elle, est bien réelle, cousue, portée, et à chaque pas, elle raconte quelque chose de différent.

Source : la publication de Dries Van Noten sur Instagram