Velours contre soie et punk contre bourgeois, Fendi ose tout
Confronter la soie à l’imprimé animal, le velours au parchemin, la dentelle à une esthétique héritée du punk : Fendi présente sa collection printemps-été 2027 signée Maria Grazia Chiuri, et le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne cherche pas la cohérence tranquille. Ce vestiaire assume ses contradictions comme un principe de construction.
La contradiction comme méthode
Il y a dans cette collection une volonté affichée de ne pas trancher. Maria Grazia Chiuri place côte à côte des matières qui, en théorie, ne se parlent pas : le brillant contre le mat, le léger contre le lourd. La soie côtoie l’imprimé animalier sans que l’un cherche à dominer l’autre.
Cette tension n’est pas un accident de parcours. Elle structure l’ensemble du vestiaire, comme si chaque pièce portait en elle deux logiques opposées réconciliées par la coupe ou par l’assemblage. Le résultat est un équilibre instable, volontairement inconfortable, qui oblige le regard à reconsidérer ce qu’il croyait reconnaître.
Matières en opposition : du velours au parchemin
Parmi les matières convoquées, le velours et le parchemin occupent une place particulière. L’un renvoie à une tradition de l’opulence textile, dense et absorbant la lumière ; l’autre évoque une surface sèche, presque minérale, qui la réfléchit différemment. Les porter dans un même univers de collection, c’est refuser que le luxe ait une seule texture.
Cette logique d’opposition se retrouve dans les techniques décoratives choisies pour la collection. La dentelle, la broderie et l’intarsia interviennent comme autant de grammaires différentes appliquées à la surface des pièces. Chacune suppose un geste artisanal distinct, une relation au tissu qui n’est pas interchangeable avec les deux autres. Leur coexistence dans une même collection dit quelque chose sur la façon dont la maison envisage le travail de la matière.
Punk contre bourgeois : un choc culturel assumé
Au-delà des oppositions de texture, c’est sur le terrain des références culturelles que la collection prend peut-être le risque le plus net. L’esthétique punk et les codes bourgeois sont convoqués simultanément, sans hiérarchie évidente entre les deux. Ni l’un ni l’autre ne sert de toile de fond à l’autre : ils se heurtent, et c’est ce heurt qui produit la silhouette.
Ce type de friction entre univers culturellement éloignés n’est pas rare dans la mode contemporaine, mais il demande une précision d’exécution pour ne pas virer à la citation superficielle. Ici, la tension repose sur un travail concret de matières et de techniques, ce qui lui donne une consistance que le simple emprunt iconographique n’aurait pas.
Les photographies qui documentent cette collection sont signées Zelinda Zanichelli, dont le regard vient cadrer ces oppositions et les rendre lisibles à l’image.
Ce que cette saison dit de Fendi
Fondée à Rome en 1925 par Adele et Edoardo Fendi, la maison a construit sa réputation sur une attention particulière portée aux matières et au savoir-faire. La collaboration avec Karl Lagerfeld, entamée en 1965 et poursuivie pendant 54 ans, puis la direction artistique assurée par Silvia Venturini Fendi à partir de 1992, ont progressivement affirmé une identité fondée sur l’expérimentation autant que sur la tradition.
Dans ce contexte, confier une collection à Maria Grazia Chiuri en lui laissant la latitude de confronter des univers aussi éloignés que le punk et le bourgeois, c’est prolonger cette posture d’expérimentation. Fendi ne présente pas ici un vestiaire rassurant. La collection printemps-été 2027 propose plutôt une mode qui interroge ses propres certitudes, matière après matière, technique après technique, sans chercher à les résoudre dans un style unifié.
Source : la publication de Fendi sur Instagram
